Аналитика
На Шеин му требаше помалку од една деценија за да излезе од анонимноста и да стане доминантен играч во брзата мода и омилена онлајн дестинација за купување на Генерација З. Но, компанијата е исто толку позната по своите контроверзи како и по модерната, супер евтина облека што ја произведува.
ОД ЕФТИНИ ВЕНЧАНИЦИ ДО ГЛОБАЛЕН БРЕНД
Компанијата сега се подготвува да излезе на берзата, објави Волстрит журнал. Претходно Блумберг објави дека пазарната вредност на Шејн е околу 90 милијарди долари.
Во исто време, Shein продолжува со својата цел да стане повеќе како Amazon Marketplace со тоа што ќе им дозволи на трговците на мало од трети страни да продаваат производи на неговата локација. Компанијата склучи партнерство со Форевер 21 за да ја продаде облеката на трговецот на мало.
Еве како Шеин заработи метеорски пораст. Основачот и извршен директор на милијардерот Крис Ксу го започна бизнисот во 2008 година како веб-страница за е-трговија која продава венчаници направени во Кина, а подоцна го усвои името SheInside.
Во 2015 година, Ксу реши бизнисот да се фокусира на брза модна облека и се ребрендираше како Shein, изговорено „she-in“. Но, подемот на компанијата дојде до 2020 година, кога купувачите во карантин и дадоа благодет на е-трговијата.
Не се знае многу за Ксу, кој е уште поприватен од компанијата што ја изгради.
ПРИВЛЕЧНОСТА НА „БРЗАТА“ МОДА
Луѓето првпат почнаа да прифаќаат евтино изработена облека во 60-тите и 70-тите, бидејќи модните трендови почнаа почесто да се менуваат и компаниите се свртеа кон офшор производство на текстил за да ги намалат трошоците, објави Fashionista.
Но, дури кон крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите H&M, Zara и Forever 21 го популаризираа брзиот модел каков што го знаеме денес.
Во последните неколку години, Шејн брзо стана најголемиот светски играч во брзата мода. Компанијата продава облека што се произведува евтино и брзо, а потоа се продава по неверојатно ниски цени – многу артикли се под 10 долари.
Шејн на брзата мода ѝ даде сосема ново значење со користење на технологија за вештачка интелигенција за да ги идентификува трендовите и модел само на интернет за да произведе илјадници облеки во рекордно време.
Аналитичарите го нарекоа бизнис моделот на Шеин „продажба на мало во реално време“, бидејќи новите дизајни може да потраат само три дена за да се изработат, објави Vox. Поради ова, има дури 600.000 ставки наведени на страницата во секое време, според BBC.
УЛОГАТА НА ТИКТОК
Клиентите и влијателите на TikTok го поттикнаа најголемиот дел од меѓународната привлечност на Шејн. Создавањето #Sheinhaul е обред на премин за многу тинејџери и 20-годишници. Купувачите фрлаат купишта пакувања со брендот Shein од големи картонски кутии на подот од нивните спални соби, каде што веројатно ќе видите венци од лажен бршлен и светла од жици кои висат од ѕидовите. Една жена снимила камион со кутии како испорачува џиновска кутија до нејзиниот праг, откако изјавила дека купила производи од Shein во вредност од 2.000 долари.
Според податоците на UBS Evidence Lab, Shein е втората најсимнувана апликација за купување во САД. Шејн има повеќе следбеници на TikTok од кој било друг бренд за малопродажба на облека и е најбараниот продавач на облека на Google во САД, според податоците на UBS.
Просечниот купувач на Shein троши 100 долари месечно на облека
Просечниот клиент на Шејн е жена од 34,7 години која заработува 65.300 долари годишен приход и пријавила дека троши 100 долари месечно на женска облека. Тоа е 60% повисоко од просечната жена во САД, објави UBS.
ВО 2022 SHEIN ВРЕДЕШЕ ПОВЕЌЕ ОД H&M И ZARA ЗАЕДНО
Во 2022 година, Шејн собра 1 милијарда долари во кругот на финансирање што ја процени компанијата на 100 милијарди долари, повеќе од H&M и Zara заедно, објави Вол Стрит Журнал. Shein беше трет највреден стартап во светот таа година, објави Bloomberg.
Во друг круг прибирање финансиски средства претходно оваа година, вредноста на Шејн падна на 66 милијарди долари, објави Волстрит журнал. Компанијата оствари приход од 23 милијарди долари минатата година, објави Журнал. До моментот на пишување, пазарната вредност на H&M беше околу 20,5 милијарди долари, а матичната компанија на Zara, Inditex, имаше пазарна вредност од околу 114 милијарди долари.
Сепак, набргу по вреднувањето на компанијата во вредност од 100 милијарди долари во 2022 година, продажбата на Шејн опадна. Business of Fashion објави дека продажбата на компанијата се намалила пет месеци пред благо да се зголеми во декември, врз основа на податоците за онлајн трошењето од Earnest Analytics.
Во мај 2023 година, компанијата собра 2 милијарди долари финансирање и некои извори велат дека компанијата очекува иницијална јавна понуда уште во 2024 година, објави Блумберг.
БРЗА МОДА = КУПИШТА ОТПАД
Заедно со колосалниот успех на Шејн, следуваат сè поголеми критики. Компанијата е позната по својата тајност и недостаток на транспарентност на синџирот на снабдување. Наиде на критики за производство на екстремно големи количини на облека, за кои извештаите велат дека придонесуваат за пренатрупаните депонии и 6,3 милиони тони емисии на јаглерод диоксид годишно.
Според својот Извештај за одржливост и социјално влијание за 2021 година, Шеин ги користи Целите за одржлив развој на Обединетите нации (СОР) како рамка за своите напори за одржливост и социјалното влијание. На својата веб-страница, Shein вели дека нејзиниот дигитален синџир на снабдување го ограничува вишокот залихи и го намалува отпадот. Исто така, вели дека користи методи за дигитално печатење кои трошат помалку вода и се обидува да продаде непродаден инвентар пред да го донира.
Но, некои критичари велат дека овие напори се бледи во споредба со производството на компанијата од околу 314.877 нови стилови годишно, според една статија Business of Fashion, која користела податоци од малопродажната аналитичка фирма Edited. H&M произведува оскудни 4.414 нови стилови во споредба.
Критичарите ги доведуваат во прашање практиките на производството и синџирот на снабдување на Shein
Шеин има седиште во Сингапур и во производствениот центар Гуангжу, Кина. Работи со над 6.000 добавувачи низ Кина. Компанијата е обвинета дека користи производители кои ги прекршиле работничките права.
Истрагата од 2021 година на кинеската дигитална публикација Sixth Tone откри модел на „лабав надзор и лоши работни услови“ кај некои од производителите на Shein. Откри дека добавувачите на Shein често ги склучуваат нарачките со поддоговори на мали работилници во заостанати згради за да ги намалат трошоците. Бидејќи овие бизниси не се занимаваат директно со Shein, компанијата не може да ги потврди нивните работни услови.
КИНЕСКИОТ „НЕПРИЈАТЕЛ“
Американските законодавци лобираа да се одложи јавната понуда на Шеин додека не можат да потврдат дека компанијата нема корист од принудната работа.
Привремениот извештај на Комитетот за избор на Претставничкиот дом за кинеската комунистичка партија покажа дека Shein и онлајн трговецот на мало Тему се одговорни за повеќе од 30% од сите пакети што се испраќаат во САД секој ден без плаќање увозни давачки. Компаниите се ослободени од плаќање американски тарифи за производи со малопродажна вредност помала од 800 американски долари доколку тие се испорачуваат директно до индивидуални клиенти.
Оваа дупка, заклучија пратениците, го отежнува добивањето податоци за добавувачите на Шеин за да се потврди дали тие го прекршуваат Законот за спречување на принудна работа на Ујгурите (UFLPA), кој забранува меѓународниот увоз произведен со принудна работа, особено во регионот Ксинџијанг во Кина.
Шеин постојано им кажа на медиумите дека не користи производители во Ксинџијанг.
И покрај критиките, аналитичарите на UBS сугерираат дека Shein би можел да продолжи да зазема голем пазарен удел од американските компании за облека. Во извештајот од јуни, тие припишуваат голем дел од успехот на компанијата на нејзината маркетиншка моќ. Лојалните клиенти на Shein не се водени само од неговите ниски цени, туку и од силната заедница засилена со лични настани.
Во јуни, Shein ги покани инфлуенсерите да го посетат неговиот центар за иновации во Кина. Откако објавија блескави прегледи за нивните патувања, влијателите се соочија со многу бурни реакции поради игнорирањето на зголемените наводи за сомнителна работна етика и загриженоста за улогата на Шејн во загадувањето на климата.
Во јули, група дизајнери поднесоа федерална тужба против Шеин во која се обвинуваат прекршување на авторските права и рекетирање. Велат дека компанијата им ги украла дизајните и ги продавала како производи на својата локација. Поднесокот на судот тврди дека кршењето на авторските права е централно за бизнис моделот на Шеин и дека компанијата ја префрла вината на продавачите на трети лица.
Тајмс објави дека Шеин размислува да го купи Топшоп, друг продавач на брза мода со седиште во САД. Топшоп моментално е во сопственост на онлајн модната страница ASOS, која го купи брендот во 2021 година за 364 милиони долари.
